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‎ Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape. ‎

‎ Album grand in-4 carré, plats cartonnés, titre imprimé en rouge, pendentif tressé noir.Véritable chef-d'?uvre de Georges LEPAPE (1887-1971), comprenant 12 planches montées sur onglets et coloriées au pochoir avec rehauts d'or et d'argent par Saudé, sur une note orienta- lisante totalement novatrice pour la mode fémi- nine de l'époque. Paul Poiret lance, selon son expression, des coupes et des couleurs « comme des loups dans une bergerie ».Cet album est considéré par beaucoup comme le plus beau livre sur la mode de l'époque. ‎

‎Paris Chez Paul Poiret 1911 Non paginé. In-4. Cartonné. Exemplaire parfaitement conservé, malgré les habituelles décharges des planches. 1 volume. TIRAGE LIMITÉ À 1 000 EXEMPLAIRES, CELUI-CI ÉTANT L'UN DES 700 COMPRENANT LES PLANCHES SUR JAPON SANS REMARQUES.EXEMPLAIRE DE GEORGES LEPAPE, complet de la pochette de protection comprenant une vignette contrecolle?e repre?sentant la ce?le?bre «Femme au Turban», tire?e sur chine.On y trouve e?galement ajoute?es dans l?exemplaire, les pie?ces suivantes:- Vignette de la pochette monte?e en te?te,- 4 CROQUIS ORIGINAUX SUR PAPIER CALQUE DE LEPAPE, non signe?s, dont deux monte?s en te?te et deux place?s a? la fin, l?un monte? l?autre volant,- invitation de Paul Poiret a? la dernie?re soire?e qu?il donna dans son ho?tel du faubourg Saint-Honore? le 24 de?cembre 1924, «a? l?occasion de son prochain changement d?adresse et pour fe?ter sa nomination dans l?ordre de la le?gion d?honneur». En bas du carton figure l?indication manuscrite: «Coll. Georges Lepape»,- invitation a? la fe?te donne?e par Paul Poiret chez lui le samedi 24 Juin 1911, intitule?e «La Mille & deuxie?me nuit», adresse?e a? M. et Mme Georges Lepape, colle?e sur papier ve?lin,- 2 photographies originales et deux autres photographies de?coupe?es, de la soire?e «La Mille & deuxie?me nuit», la premie?re repre?sentant une vue d?ensemble de la soire?e et la seconde montrant Monsieur et Madame Paul Poiret. Cette dernie?re comporte la signature au crayon de Guy Arnoux. Ces photos sont colle?es sur papier ve?lin,- reproduction sur papier couche? d?une illustration en couleurs de Lepape, colle?e,- 3 factures originales vierges volantes de la maison de couture Paul Poiret, chacune illustre?e d?une composition diffe?rente de Georges Lepape. ‎

‎Le masque de Paul Poiret.‎

‎ 1925 Masque de fête en fibres textiles, (1925), 25 x 20 cm. ‎

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‎Connu pour ses audaces, considéré comme lun des précurseurs de lArt Déco, Paul Poiret (Paris 1879-1944) est, par tous, reconnu comme un véritable éclaireur de son époque «une force inventive exceptionnel- lement puissante» (Nicolas Ghesquière, hommage à Paul Poiret). Ce grand rénovateur de la mode a su concrétiser les désirs de changement de la jeune femme élégante en laffranchissant des corsets, baleines, dentelles et postiches de la belle époque, devenant ainsi un artisan de lémancipation féminine.Poiret a fondé sa propre maison en septembre 1903. Après une simplification des lignes, en 1906 la silhouette Poiret se définit par une taille haute et un retour du style néoclassique. Ses robes sinueuses et ajustées habillent entre autre lactrice Réjane qui contribue à «lancer» le couturier. Il lance ensuite ses couleurs "comme des loups dans une bergerie". Ses fêtes costumées et masquées étaient inoubliables" La Mille et deuxième nuit" , et celles de 1925 sur ses péniches " Amour, Délices et Orgues" d'où vient ce masque représentant Paul Poiret et offert par lui à son ami Jean-Adrien Mercier en 1925 et provenant de sa collection. Usures, marques, infimes piqures et légère insolation, marque intérieure signée Victor Goursat, frère de Sem avec qui il travailla. Joint la carte photographique représentant Paul Poiret présentant son masque. ‎

‎Art et phynance‎

‎Paris Editions Lutetia 1934 In-12 Broché ‎

‎Edition originale. Portrait de l'auteur en frontispice. Lettre-préface du Dr JC. Mardrus. 15 planches photographiques hors texte : robes de Paul Poiret, vues de son hôtel Rond-point des Champs-Elysées, de sa maison de Biarritz, des péniches Amours et Délices amarrées au pont Alexandre III à l'occasion de l'exposition des arts décoratifs de 1925, et des tableaux exécutés par le couturier. ENVOI AUTOGRAPHE signé de Poiret à une ancienne collaboratrice Madame Josse. Très bon 0‎

‎"La Robe jaune". Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape. ‎

‎Paris Maquet 1911 1 in-4 Pochoir sur papier Japon enluminé par Saudé, signé dans la planche en bas à droite sous la remarque (visage féminin) et extrait des Choses de Paul Poiret. Paris, Maquet, Saudé, 1911, 26.3 x 21.2 cm. (format à vue), 30.2 x 26.1 cm. (format de la feuille). ‎

‎Robe jaune de la collection de Paul Poiret, dans le goût persan et orientalisant, inspiré par les Ballets Russes. Cette mode féminine de Paul Poiret était novatrice pour l'époque. Deux ans et demi après les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe, Georges Lepape (1887-1971), précurseur de la ligne claire, se démarque du style d'Iribe en adoptant des contours bleus, gris ou bruns dans un décor plus orientaliste (in Exposition Forney Georges Lepape ou l'élégance illustrée, Claude Lepape, Thierry Defert, Carteret, IV, 322 ; Monod 9205). Fines taches, infimes piqûres en marge. ‎

‎PAN. Annuaire du luxe à Paris. ‎

‎ Paris, Paul Poiret, 1928. 1 vol. grand in-4. Reliure entoilée éditeur de couleur moutarde, titre frappé en noir et argent sur le plat principal, entièrement monté sur onglets. ‎

‎Cet ouvrage réunit la majorité des grands noms de commerce de luxe de l'époque : tailleurs, chapeliers, chemisiers, pipes, gants, cannes & parapluies, bottiers, couturiers, modistes, lingerie, dentelles, fourrures, bonneterie, fards, parfums...Seule année parue de cet annuaire publicitaire publié et conçu par Paul Poiret, illustré en frontispice d'un portrait de Paul Poiret par le studio Lipnitzki. Il montre Paul Poiret admirant un exemplaire de Pan. L'annuaire comporte 115 planches en noir et en couleurs d'annonces composées par les plus grands artistes de l'époque : Pierre Fau, Edy-Legrand, Y. B. Dyl, Lucien Boucher, Charles Martin, Libis, Wurci, Foujita, Sem, Cocteau, etc.. "Le dernier livre que j'ai édité était un album de publicité qui fut très remarqué : l'annuaire Pan : il s'adressait à toutes les industries et commerces de luxe, il avait été créé dans la joie, comme toutes les bonnes choses, et il avait donné prétexte à la réunion hebdomadaire de tous les meilleurs artistes dessinateurs de l'époque qui déjeunaient chez moi le mercredi. (...) L'album Pan fut répandu non seulement dans la clientèle qu'il visait mais tous les amateurs d'art et les bibliophiles en réclamaient un exemplaire. Il sera exhumé quelque jour et deviendra la formule d'un nouveau magazine". En habillant l'époque. ‎

‎ Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe. ‎

‎ Cartonnage d'éditeur crème illustré d'une guirlande noire, titre rouge dans un médaillon. Dos refait en maroquin rouge avec titre en long doré. Habile restauration de papier en marge des pages. Cartonnage bruni. Quelques piqures éparses. Complet des 10 planches hors texte de Paul IRIBE (dont 2 dépliantes) montées sur onglets et coloriées au pochoir : modèles de robes, accessoires, chapeaux de Paul Poiret. ‎

‎Paris Paul Poiret 20 octobre 1908 In-4 carré. Cartonné. Luxueux album publicitaire des robes de Paul Poiret. 1 volume. ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE à 250 exemplaires sur Hollande. Notre exemplaire est enrichi d'un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L'AUTEUR à « Monsieur Monod, souvenir d'une laborieuse collaboration ». ‎

‎Pan. ‎

‎ 1928 1 Annuaire du luxe à Paris, Hommage des grandes maisons françaises, Paul Poiret fondateur. Paris, Devambez, 1928, in-4, reliure toile éditeur ocre titrée noir et argent, (Magnier Relieur). ‎

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‎Cet important ouvrage, publié sous l'égide de Paul POIRET, décrit parfaitement le rayonnement de l'industrie du luxe à Paris dans les années 1925 et peut être présenté comme l'ancêtre du Comité COLBERT par le nombre de Maisons prestigieuses réunies dont nombre d'entre elles sont toujours présentes aujourd'hui. 115 planches de créations publicitaires (plus un frontispice) d'artistes tels que MARTIN, LIBIS, WURCI, SEM, BOUCHER, DUPAS, DYL, EDY- LEGRAND, BOFA, MOURGUE, FAU, BONNOTTE, GESMAR, VAN MOPPES, DELUERMOZ, OBERLE, de VALERIO... On y retrouve aussi COCTEAU, DUFY, FOUJITA. Exemplaire monté sur onglets relié par MAGNIER Frères (étiquette). Photographie de Paul Poiret présentant le livre, en frontispice, par LIPNITZKI. Paul Poiret est l'instigateur de cet ouvrage. Infimes usures, salissures et légers plis à la serpente. ‎

‎En habillant l'époque.‎

‎ Paris, Bernard Grasset 1930. Fort in-8, 312 pp-[2] table des illustrations. Pleine reliure en maroquin orangé, dos lisse orné d'un dessin doré (femme nue tenant un drapé), plats illustrés, fleurons dorés, page de gardes en suédine et papier fleuri, tête dorée, couvertures et dos conservés, dans un coffret noir. (reliure revue par Florent ROUSSEAU). ‎

‎Edition originale. Tirage limité à 580 exemplaires. UN DES 26 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE TÊTE N° SUR JAPON NACRE. Exemplaire numéro 12. Avec 16 planches illustrées hors-texte. Bel exemplaire enrichi D'UN DESSIN ORIGINAL ET D'UN ENVOI AUTOGRAPHE DE L'AUTEUR. Paul Poiret écrit ses mémoires sous forme de chapitres qui évoquent sa jeunesse, (avec une photographie hors-texte, P. Poiret a Billancourt (9 ans), les maisons où il est passé et les artistes qu'il a fréquenté et influencé ; Doucet, (une planche hors-texte : chez Doucet une des premières créations de Paul Poiret), Worth, (2 planches h.t), Iribe (1 planche h.t de Paul Iribe ;:la robe " Joséphine "), Dunoyer de Segonzac (une planche ht un dessin de Dunoyer de Segonzac : Isadora dansant), Forain... Les personnalités qu'il a côtoyées ; Abel Truchet, la Comtesse Greffulhe, Isadora Ducan, Max Jacob, Lyautey, Raoul Dufy, Yvette Guilbert, Bruant.... Toute une époque... Photos sur demande.‎

‎lettre tapuscrite signée avec 2 lignes autographes‎

‎ IN4 datee 1 octobre 1931,adressée a Mlle Suzanne Chambaud,Lyon,au sujet des soieries lyonnaises ‎

‎Typed Letter signed, "Paul Poiret",enveloppe tapuscrite jointe ‎

‎Robes de Paul Poiret selon Boussingault (pl.56, La Gazette du Bon ton, 1914 n°6)‎

‎Lucien Vogel éditeur, Paris Juin 1914, 36,5x24cm, une feuille.‎

‎Estampe double originale en couleur, tirée sur papier vergé, signée en bas à gauche de la planche. Une des rares planches d'inspiration cubiste. La collaboration de Boussingault à la Gazetteinterpelle Poiret qui lui commande un important ensemble décoratif pour ses boutiques. Gravure originaleréalisée pour l'illustration deLa Gazette du bon ton, l'une des plus belles et des plus influentes revues de mode du XXème siècle, célébrant le talent des créateurs et des artistes français en plein essor de l'art déco. Célèbre revue de mode fondée en 1912 par Lucien Vogel, La Gazette du bon ton a paru jusqu'en 1925 avec une interruption durant la Guerre de 1915 à 1920, pour cause de mobilisation de son rédacteur en chef. Elle se constitue de 69 livraisons tirées à seulement 2000 exemplaires et est illustrée notamment de 573 planches en couleurs et de 148 croquis représentant des modèles de grands couturiers. Dès leur parution, ces luxueuses publications «s'adressent aux bibliophiles et aux mondains esthètes» (Françoise Tétart-Vittu «La Gazette du bon ton» in Dictionnaire de la mode, 2016). Imprimées sur beau papier vergé, elles utilisent une police typographique spécialement créée pour la revue par Georges Peignot, le caractère Cochin, repris en 1946 par Christian Dior. Les estampes sont réalisées grâce à la technique du pochoir métallique, rehaussées en couleurs et pour certaines soulignées à l'or ou au palladium. L'aventure commence en 1912 lorsque Lucien Vogel, homme du monde et de la mode - il a déjà participé à la revue Femina - décide de fonder avec sa femme Cosette de Brunhoff (sur de Jean, le père de Babar) la Gazette du bon ton dont le sous-titre est alors «Art, modes et frivolités». Georges Charensol rapporte les propos du rédacteur en chef: «En 1910, observe-t-il, il n'existait aucun journal de mode véritablement artistique et représentatif de l'esprit de son époque. Je songeais donc à faire un magazine de luxe avec des artistes véritablement modernes [...] J'étais certain du succès car pour la mode aucun pays ne peut rivaliser avec la France.» («Un grand éditeur d'art. Lucien Vogel» in Les Nouvelles littéraires, n°133, mai 1925). Le succès de la revue est immédiat, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. À l'origine, Vogel réunit donc un groupe de sept artistes: André-Édouard Marty et Pierre Brissaud, suivis de Georges Lepape et Dammicourt ; et enfin ses amis de l'École des beaux-arts que sont George Barbier, Bernard Boutet de Monvel, ou Charles Martin. D'autres talents viennent rapidement rejoindre l'équipée: Guy Arnoux, Léon Bakst, Benito, Boutet de Monvel, Umberto Brunelleschi, Chas Laborde, Jean-Gabriel Domergue, Raoul Dufy, Édouard Halouze, Alexandre Iacovleff, Jean Émile Laboureur, Charles Loupot, Charles Martin, Maggie Salcedo. Ces artistes, inconnus pour la plupart lorsque Lucien Vogel fait appel à eux, deviendront par la suite des figures artistiques emblématiques et recherchées. Ce sont ces mêmes illustrateurs qui réalisent les dessins des publicités de la Gazette. Les planches mettent en lumière et subliment les robes de sept créateurs de l'époque : Lanvin, Doeuillet, Paquin, Poiret, Worth, Vionnet et Doucet. Les couturiers fournissent pour chaque numéro des modèles exclusifs. Néanmoins, certaines des illustrations ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l'idée que l'illustrateur se fait de la mode du jour. La Gazette du bon ton est une étape décisive dans l'histoire de la mode. Alliant l'exigence esthétique et l'unité plastique, elle réunit pour la première fois les grands talents du monde des arts, des lettres et de la mode et impose, par cette alchimie, une toute nouvelle image de la femme, élancée, indépendante et audacieuse, également portée par la nouvelle génération de couturiers Coco Chanel, Jean Patou, Marcel Rochas... Reprise en 1920 par Condé Montrose Nast, la Gazette du bon ton inspirera largement la nouvelle composition et les choix esthétiques du « petit journal mourant » que Nast avait racheté quelques années auparavant : le magazine Vogue. - Photos sur www.Edition-originale.com - ‎

‎ Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape. ‎

‎ Album grand in-4 carré, plats cartonnés, titre imprimé en rouge, pendentif tressé noir.Véritable chef-d'?uvre de Georges LEPAPE (1887-1971), comprenant 12 planches montées sur onglets et coloriées au pochoir avec rehauts d'or et d'argent par Saudé, sur une note orienta- lisante totalement novatrice pour la mode fémi- nine de l'époque. Paul Poiret lance, selon son expression, des coupes et des couleurs « comme des loups dans une bergerie ».Cet album est considéré par beaucoup comme le plus beau livre sur la mode de l'époque. ‎

‎Paris Chez Paul Poiret 1911 Non paginé. In-4. Cartonné. Exemplaire parfaitement conservé, malgré les habituelles décharges des planches. 1 volume. TIRAGE LIMITÉ À 1 000 EXEMPLAIRES, CELUI-CI ÉTANT L'UN DES 700 COMPRENANT LES PLANCHES SUR JAPON SANS REMARQUES. ‎

‎PAN. Annuaire du luxe à Paris. An 1928. Paul Poiret Fondateur. ‎

‎ P., Devambez, 1928, In-4, pleine toile éditeur, titre estampé en noir et argent. ‎

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‎Unique parution de cet annuaire publicitaire entièrement monté sur onglet et offrant un panorama du goût français pendant la période art déco.Photo de Paul Poiret par Lipnitzki et 116 remarquables planches sur vélin fort d'annonces publicitaires conçus spécialement à la demande de Paul Poiret par les plus grands artistes et illustrateurs de l'époque; Lucien Boucher, Y. B. Dyl, Charles Martin, Gus Bofa, Edy Legrand, Foujita, Sem, Cocteau, Pierre Fau, Jean Oberlé, Raoul Dufy, Gesmar, Van Moppès, etc..."Le programme de Pan est de grouper en un album de présentation impeccable les Maisons de grande Classe qui présentent les industries de luxe à Paris...ceux qui nous habillent, ceux qui parent notre Home, ceux qui nous parfument...L'impression est d'une perfection...le papier est d'une belle qualité...".Agréable exemplaire en reliure d'origine: étiquette du relieur Magnier Frères sur le contreplat de cette publication prestigieuse autant par la personnalité de son maître d'oeuvre que par sa contribution à l'art publicitaire ou par la réunion de talents artistiques qu'elle a provoquée. ‎

‎107 RECETTES OU CURIOSITES CULINAIRES recueillies par Paul Poiret président honoraire du Club des "Purs cent". Suivies de quelques pages de publicité gratuite par Sébastien VOIROL. 107 dessins de MARIE ALIX.‎

‎ P., Henri Jonquières et Cie, 1928. Petit in-4 broché, 205 pp. Orné de 107 dessins à la plume de Marie Alix. Couverture très légèrement insolée. Bon état.‎

‎Paul Poiret (1879 1944), célèbre couturier et mécène, mais aussi fondateur du Club gastronomique Les Purs cent . P. Poiret propose 107 recettes fameuses que lon pouvait trouver sur la carte des meilleurs restaurants parisiens dans les années 20. Très belles illustrations de Marie Alix. Le carnet de publicité honorifique présente sous forme de dialogue, les restaurants et fournisseurs les plus côtés de cette époque. Exemplaire bien conservé avec très bon état du papier couché, légère insolation de la bordure de la couverture. ‎

‎"Antinéa ou Au Fond de la Mer".‎

‎ 1921 Estampe publicitaire-encart, illustrée double face, titrée, (1921), 33.5 x 26.5 cm. ‎

‎Paul Poiret fut le premier couturier à concilier couture et parfumerie. Sa maison de parfumerie, crée en 1911, portera le prénom de sa fille "Rosine". Afin de valoriser ses parfums, en bon communiquant et en précurseur, Paul Poiret à l'idée de s'adjoindre les services d'artistes talentueux dont Mario Simon. Ce dernier compose une illustration raffinée dont les références exotiques correspondent à l'engouement de l'époque pour l'Orient. Au verso, Raoul Dufy, directeur artistique de la Maison Martine, réalise un décor dans le droit fil de l'utilisation de la gravure sur bois pour les tissus imprimés et sa collaboration avec Paul Poiret. "Antinéa... L'Âpre parfum des algues " ce parfum fut créé en 1914. Infimes grattages, salissures et plis marginaux. ‎

‎Pour parfumer les cigarettes le narghilé de Rosine - publicité 1920‎

‎ noir et blanc - Format: 32 x 24,5 cm- texte au dos‎

‎Estampe publicitaire-encart, illustrée double face, titrée, (1921)paru dans la revue Feuillets d’Art. Paul Poiret fut le premier couturier à concilier couture et parfumerie. Sa maison de parfumerie, crée en 1911, portera le prénom de sa fille "Rosine". Afin de valoriser ses parfums, en bon communiquant et en précurseur, Paul Poiret à l'idée de s'adjoindre les services d'artistes talentueux dont Mario Simon. Ce dernier compose une illustration raffinée dont les références exotiques correspondent à l'engouement de l'époque pour l'Orient. ‎

‎Flore médicale décrite par Chaumeton, docteur en médecine, peinte par Me E.P., et par J.F. Turpin. Paris : C.L.F. Panckoucke, 1814-1820.‎

‎9 parties en 8 volumes reliés demi-maroquin rouge à grain long, dos lisse, titre doré, filets dorés, tranches marbrées. Volume 1 : XVI, 209 p. - De la planche 1 à 58 en tout 60 planches se décomposant comme suit : 58 planches + planche 33bis et planche 54bis. Volume 2 : 2 f, 236 p. – De la planche 59 à la planche 116 - 59 planches se décomposant comme suit : 57 planches + planche 83bis et planche 112 bis. Volume 3 : 265 p. – De la planche 117 à la planche 172 – 59 planches se décomposant comme suit : 55 planches + 120bis, 123bis, 129bis, 148 bis, erreur de numérotation de la planche 163. Volume 4 : 266 p. – De la planche 173 à 231 – 59 planches se décomposant comme suit : 58 planches + planche 231bis. Volume 5 : 2f, 280 p. – De la planche 232 à 291 – 59 planches (inversion de numérotation sur les 3 premières planches). Volume 6 : 271 p. – De la planche 292 à 349 - 59 planches soit 57 planches + planche 307 bis et planche 333 bis. Le volume 7 porte le titre : Flore médicale, partie élémentaire par J.L. M. Poiret, iconographie végétale par P.J.F. Turpin. Paris. CLF Panckoucke. 1819. 6f., VIII, 278 p., 3 f., 40 planches.Le volume 8 comprend deux ouvrage réunis en un, il porte pour la première partie le titre : Flore médicale, partie élémentaire par J.L. M. Poiret, iconographie végétale par P.J.F. Turpin. Tome septième deuxième partie. Paris. CLF Panckoucke. 1819. 74 p. + 3 p. + 4 p. (Description de l’Égypte extraite du moniteur) 24 planches. La seconde partie à sa page de titre propre et porte en fait trois titres, celui général de La Flore Médicale, le titre : Partie élémentaire par J.L. M. Poiret, iconographie végétale par P.J.F. Turpin. Et le titre particulier : Essai d’une iconographie élémentaire et philosophique des végétaux avec un texte explicatif par JLF Turpin. Paris. CLF Panckoucke. 1820. 199 p. + deux tableaux dépliants, déchirure sur un tableau. Rousseurs éparses. Il s’agit ici de l’édition originale de ce célèbre ouvrage qui se présente en 8 volumes reliés comprenant au final 9 parties. Ici bien complet de ses 424 planches attendues collationnées en regard du texte correspondant. L’ensemble en reliure uniforme du premier tiers du XIXe siècle. Dans les deux derniers volumes les serpentes sont aléatoires. Rousseurs éparses n’affectant que très rarement (moins d’une quinzaine) les planches. Rousseurs un plus développées dans les deux derniers volumes. Une tache noire sur un dos. Rare et très bel ensemble nonobstant les rousseurs éparses. « Les planches ont été réalisées selon une technique particulière, mise au point en Angleterre dans le dernier quart du XVIIIe siècle et particulièrement utilisée au début du XIXe siècle pour l’illustration des ouvrages de botanique, la gravure au pointillé (stipple engraving). La gravure au pointillé était spécialement adaptée à l’impression en couleur, après encrage à la poupée. Ce minuscule tampon permettait d’appliquer chaque couleur sur les zones correspondantes de la plaque, imprimée en un unique passage sous presse. Chacune des planches a ensuite été minutieusement colorée à la main pour restituer tous les détails nécessaires à l’identification botanique ». (Sandrine Painsard – Le blog des bibliothèques de lettres, sciences humaines et sociales de Poitiers). ‎

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‎Jean-Claude Dauzonne présente Guy Bedos à Bobino. On joint 3 dédicaces dont 2 de Guy Bedos, les autres étant de Nicole Courcel et Jean Poiret + 2 non identifiées + 2 photos d'exploitations pour la télévision, en retirage argentique, de l'humoriste, pour RTBF 1 et Stars 90. ‎

‎ Programme de Bobino 1978. In-8 agrafé de 24 pages au format 21 x 28 cm. Couverture illustrée. Photos de l'artiste et de son équipe. Dossier tirée sur papier jaune, en fin de programme intitulé " Bobino à cent soixante ans..." avec photos dont Georges Brassens, Fernandel et Bourvil. Superbe état. Edition originale. Précieux exemplaire auquel on joint 3 dédicaces dont 2 de Guy Bedos, les autres étant de Nicole Courcel et de Jean Poiret et 2 non identifiées + 2 photos d'exploitations pour la télévision, en retirage argentique, de l'humoriste, pour RTBF 1 et Stars 90. Une dédicace de Guy Bedos se trouve sur une carte de la Foire de Paris de 1965, l'autre avec les dédicaces de Nicole Courcel, Jean Poiret, et de 2 artistes, non identifiée, se trouve sur une carte de visite " Héléna Rubinstein ". Les dédicaces proviennent de la Collection Katherine Willard, qui fut une collectionneuse acharnée d'autographes de personnalités du monde des arts ou de la politique. ‎

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‎ Site Internet : Http://librairie-victor-sevilla.fr.Vente exclusivement par correspondance. Le libraire ne reçoit, exceptionnellement que sur rendez-vous. Il est préférable de téléphoner avant tout déplacement.Forfait de port pour un livre 7 €, sauf si épaisseur supérieure à 3 cm ou valeur supérieure ou égale à 100 €, dans ce cas expédition obligatoire au tarif Colissimo en vigueur. A partir de 2 livres envoi en colissimo obligatoire. Port à la charge de l'acheteur pour le reste du monde.Les Chèques ne sont plus acceptés.Pour destinations extra-planétaire s'adresser à la NASA.Membre du Syndicat Lusitanien Amateurs MoruesLivres‎

‎PAN‎

‎Paris Devambez 1928 1 Annuaire du luxe à Paris : an 1928 / Paul Poiret fondateur 325x280mm, 1 ff blanc, titre, frontispice, 2ff de texte et 122 planches de publicités, 1ff blanc, cartonnage d'éditeur de toile moutarde signé Magnier frères (étiquette collée au contreplat), titre estampé en noir et argent. Seule année parue de cet annuaire publicitaire entièrement monté sur onglets, illustré en frontispice d'un portrait de Paul Poiret par le studio Lipnitzki, comportant 122 planches d'annonces composées par Pierre Fau, Edy-Legrand, Y. B. Dyl, Lucien Boucher, Charles Martin, Libis, Wurci, Foujita, Sem, Cocteau, et autres. -Monsieur & Madame Tailleurs Chapeliers Chemisiers Pipes Gants Cannes & Parapluies Bottiers Couturiers Modistes Lingerie Dentelles. -Fourrures Bonneterie Fards Parfums Bijoutiers Miroirs Instituts de Beaute Fleurs & Plumes Rubans Soieries -La Maison Décoration Tissus & Ameublement Antiquaires Grandes Magasins Musique Phonographes Location pour Soirée -La Table Orfèvrerie Primeurs Champagne Vins Confiseurs Fleurs -Fantaisie Bijouterie Imitation Cadeaux Bibelots Etal -La Ville Galeries & Exposition Photographes Pharmaciens Exportation et Importation Thés Restaurants Cabarets Dancings Spectacles Divers -Voyages & Sports Hôtels Transports Plages Automobiles Carrossiers Chevaux Chasse et Pêche. ‎

‎ Pas de jaquette Reliure d'origine ‎

‎Art et Phynance‎

‎Paris Éditions Lutetia 1934 Paris, Éditions Lutetia, 1934. 216 [2] pp. Déchirure sur la photo en frontispice n’atteignant pas l’illustration. ÉDITION ORIGINALE qui ne connut pas de tirage en grand papier. Photographie Paul Poiret par Lipnitzki en frontispice et plusieurs reproductions photographiques hors-texte sur papier couché. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ: " À M. Banchot ... et sur la margelle, de cette nudité pas belle c'est la vérité. Paul Poiret " Couverture souple‎

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‎Edition originale Signé par l'auteur ‎

‎Jan Vossmusée de Brou1989‎

‎Musée de Brou, 1989. In-8, broché sous couverture illustrée en couleur, non paginé [32 pp.]. De la couleur, par Marie-Françoise Poiret - Jan Voss, ordre et aventure, par Jacques Clerc-Renaud - Planches - De l'atelier, par Jan Voss - Planches - Biographie - Expositions.‎

‎Avec 10 planches en noir et en couleur en hors texte.Avec un Envoi A.S. de Jan Voss à Gilbert Lascault en page de garde. --- Plus d'informations sur le site archivesdunord.com‎

‎Croquis de mode : Croquis de mode d'été par Mario Simon (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1920 n°3). - Les modes en l'an de grâce Mil neuf cent vingt un (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1921 n°3) - Pour la Riviera. Robes garnies de fleurs naturelles, dans la mesure où l'on en a et où l'on ne préfère pas d'employer, moins coûteuses, les fleurs artificielles (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1921 n°10). - Costumes tailleur de fantaisie ornés de colifichets (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1922 n°4). - ‎

‎Lucien Vogel éditeur, Paris 1920-1922, 18x24cm, relié.‎

‎Réunion de carnets extraits de la Gazette du Bon Ton ainsi constituée : - Croquis de mode d'été par Mario Simon (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1920 n°3) pour Beer, Worth, Lanvin, Paul Poiret et Doeullet. Ensemble de quatre lithographies originales en couleur, tirées sur papier vergé. - Les modes en l'an de grâce Mil neuf cent vingt un (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1921 n°3).Les modes en l'an de grâce Mil neuf cent vingt un (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1921 n°3). - Pour la Riviera. Robes garnies de fleurs naturelles, dans la mesure où l'on en a et où l'on ne préfère pas d'employer, moins coûteuses, les fleurs artificielles (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1921 n°10).Ensemble de huit estampes originales en couleur, tirées sur papier vergé. Le croquis XIX est signé en bas à droite de la planche. - Costumes tailleur de fantaisie ornés de colifichets (Croquis, La Gazette du Bon ton, 1922 n°4).Ensemble de huit estampes originales en couleur, tirées sur papier vergé. Le croquis XXXI est signé en bas à droite de la planche. Gravures originalesréalisées pour l'illustration deLa Gazette du bon ton, l'une des plus belles et des plus influentes revues de mode du XXème siècle, célébrant le talent des créateurs et des artistes français en plein essor de l'art déco. Célèbre revue de mode fondée en 1912 par Lucien Vogel, La Gazette du bon ton a paru jusqu'en 1925 avec une interruption durant la Guerre de 1915 à 1920, pour cause de mobilisation de son rédacteur en chef. Elle se constitue de 69 livraisons tirées à seulement 2000 exemplaires et est illustrée notamment de 573 planches en couleurs et de 148 croquis représentant des modèles de grands couturiers. Dès leur parution, ces luxueuses publications «s'adressent aux bibliophiles et aux mondains esthètes» (Françoise Tétart-Vittu «La Gazette du bon ton» in Dictionnaire de la mode, 2016). Imprimées sur beau papier vergé, elles utilisent une police typographique spécialement créée pour la revue par Georges Peignot, le caractère Cochin, repris en 1946 par Christian Dior. Les estampes sont réalisées grâce à la technique du pochoir métallique, rehaussées en couleurs et pour certaines soulignées à l'or ou au palladium. L'aventure commence en 1912 lorsque Lucien Vogel, homme du monde et de la mode - il a déjà participé à la revue Femina - décide de fonder avec sa femme Cosette de Brunhoff (sur de Jean, le père de Babar) la Gazette du bon ton dont le sous-titre est alors «Art, modes et frivolités». Georges Charensol rapporte les propos du rédacteur en chef: «En 1910, observe-t-il, il n'existait aucun journal de mode véritablement artistique et représentatif de l'esprit de son époque. Je songeais donc à faire un magazine de luxe avec des artistes véritablement modernes [...] J'étais certain du succès car pour la mode aucun pays ne peut rivaliser avec la France.» («Un grand éditeur d'art. Lucien Vogel» in Les Nouvelles littéraires, n°133, mai 1925). Le succès de la revue est immédiat, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. À l'origine, Vogel réunit donc un groupe de sept artistes: André-Édouard Marty et Pierre Brissaud, suivis de Georges Lepape et Dammicourt ; et enfin ses amis de l'École des beaux-arts que sont George Barbier, Bernard Boutet de Monvel, ou Charles Martin. D'autres talents viennent rapidement rejoindre l'équipée: Guy Arnoux, Léon Bakst, Benito, Boutet de Monvel, Umberto Brunelleschi, Chas Laborde, Jean-Gabriel Domergue, Raoul Dufy, Édouard Halouze, Alexandre Iacovleff, Jean Émile Laboureur, Charles Loupot, Charles Martin, Maggie Salcedo. Ces artistes, inconnus pour la plupart lorsque Lucien Vogel fait appel à eux, deviendront par la suite des figures artistiques emblématiques et recherchées. Ce sont ces mêmes illustrateurs qui réalisent les dessins des publicités de la Gazette. Les planches mettent en lumière et subliment les robes de sept créateurs de l'époque : Lanvin, Doeuillet, Paquin, Poiret, Worth, Vionnet et Doucet. Les couturiers fournissent pour chaque numéro des modèles exclusifs. Néanmoins, certaines des illustrations ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l'idée que l'illustrateur se fait de la mode du jour. La Gazette du bon ton est une étape décisive dans l'histoire de la mode. Alliant l'exigence esthétique et l'unité plastique, elle réunit pour la première fois les grands talents du monde des arts, des lettres et de la mode et impose, par cette alchimie, une toute nouvelle image de la femme, élancée, indépendante et audacieuse, également portée par la nouvelle génération de couturiers Coco Chanel, Jean Patou, Marcel Rochas... Reprise en 1920 par Condé Montrose Nast, la Gazette du bon ton inspirera largement la nouvelle composition et les choix esthétiques du « petit journal mourant » que Nast avait racheté quelques années auparavant : le magazine Vogue. - Photos sur www.Edition-originale.com - ‎

‎La Belle Affligée. Robe du soir, de Paul Poiret (pl.59, La Gazette du Bon ton, 1922 n°8)‎

‎Lucien Vogel éditeur, Paris 1922, 18x24cm, une feuille.‎

‎Estampe originale en couleur, tirée sur papier vergé, signée en bas à gauche de la planche. La Gazette du bon ton, l'une des plus belles et des plus influentes revues de mode du XXème siècle, célébrant le talent des créateurs et des artistes français en plein essor de l'art déco. Célèbre revue de mode fondée en 1912 par Lucien Vogel, La Gazette du bon ton a paru jusqu'en 1925 avec une interruption durant la Guerre de 1915 à 1920, pour cause de mobilisation de son rédacteur en chef. Elle se constitue de 69 livraisons tirées à seulement 2000 exemplaires et est illustrée notamment de 573 planches en couleurs et de 148 croquis représentant des modèles de grands couturiers. Dès leur parution, ces luxueuses publications «s'adressent aux bibliophiles et aux mondains esthètes» (Françoise Tétart-Vittu «La Gazette du bon ton» in Dictionnaire de la mode, 2016). Imprimées sur beau papier vergé, elles utilisent une police typographique spécialement créée pour la revue par Georges Peignot, le caractère Cochin, repris en 1946 par Christian Dior. Les estampes sont réalisées grâce à la technique du pochoir métallique, rehaussées en couleurs et pour certaines soulignées à l'or ou au palladium. L'aventure commence en 1912 lorsque Lucien Vogel, homme du monde et de la mode - il a déjà participé à la revue Femina - décide de fonder avec sa femme Cosette de Brunhoff (sur de Jean, le père de Babar) la Gazette du bon ton dont le sous-titre est alors «Art, modes et frivolités». Georges Charensol rapporte les propos du rédacteur en chef: «En 1910, observe-t-il, il n'existait aucun journal de mode véritablement artistique et représentatif de l'esprit de son époque. Je songeais donc à faire un magazine de luxe avec des artistes véritablement modernes [...] J'étais certain du succès car pour la mode aucun pays ne peut rivaliser avec la France.» («Un grand éditeur d'art. Lucien Vogel» in Les Nouvelles littéraires, n°133, mai 1925). Le succès de la revue est immédiat, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. À l'origine, Vogel réunit donc un groupe de sept artistes: André-Édouard Marty et Pierre Brissaud, suivis de Georges Lepape et Dammicourt ; et enfin ses amis de l'École des beaux-arts que sont George Barbier, Bernard Boutet de Monvel, ou Charles Martin. D'autres talents viennent rapidement rejoindre l'équipée: Guy Arnoux, Léon Bakst, Benito, Boutet de Monvel, Umberto Brunelleschi, Chas Laborde, Jean-Gabriel Domergue, Raoul Dufy, Édouard Halouze, Alexandre Iacovleff, Jean Émile Laboureur, Charles Loupot, Charles Martin, Maggie Salcedo. Ces artistes, inconnus pour la plupart lorsque Lucien Vogel fait appel à eux, deviendront par la suite des figures artistiques emblématiques et recherchées. Ce sont ces mêmes illustrateurs qui réalisent les dessins des publicités de la Gazette. Les planches mettent en lumière et subliment les robes de sept créateurs de l'époque : Lanvin, Doeuillet, Paquin, Poiret, Worth, Vionnet et Doucet. Les couturiers fournissent pour chaque numéro des modèles exclusifs. Néanmoins, certaines des illustrations ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l'idée que l'illustrateur se fait de la mode du jour. La Gazette du bon ton est une étape décisive dans l'histoire de la mode. Alliant l'exigence esthétique et l'unité plastique, elle réunit pour la première fois les grands talents du monde des arts, des lettres et de la mode et impose, par cette alchimie, une toute nouvelle image de la femme, élancée, indépendante et audacieuse, également portée par la nouvelle génération de couturiers Coco Chanel, Jean Patou, Marcel Rochas... Reprise en 1920 par Condé Montrose Nast, la Gazette du bon ton inspirera largement la nouvelle composition et les choix esthétiques du « petit journal mourant » que Nast avait racheté quelques années auparavant : le magazine Vogue. - Photos sur www.Edition-originale.com - ‎

‎Le Collier nouveau. Robe du soir de Paul Poiret (pl.10, La Gazette du Bon ton, 1914 n°1)‎

‎Lucien Vogel éditeur, Paris Janvier 1914, 19x24,5cm, une feuille.‎

‎Estampe originale en couleur, tirée sur papier vergé, signée en bas à gauche de la planche. Gravure originaleréalisée pour l'illustration deLa Gazette du bon ton, l'une des plus belles et des plus influentes revues de mode du XXème siècle, célébrant le talent des créateurs et des artistes français en plein essor de l'art déco. Célèbre revue de mode fondée en 1912 par Lucien Vogel, La Gazette du bon ton a paru jusqu'en 1925 avec une interruption durant la Guerre de 1915 à 1920, pour cause de mobilisation de son rédacteur en chef. Elle se constitue de 69 livraisons tirées à seulement 2000 exemplaires et est illustrée notamment de 573 planches en couleurs et de 148 croquis représentant des modèles de grands couturiers. Dès leur parution, ces luxueuses publications «s'adressent aux bibliophiles et aux mondains esthètes» (Françoise Tétart-Vittu «La Gazette du bon ton» in Dictionnaire de la mode, 2016). Imprimées sur beau papier vergé, elles utilisent une police typographique spécialement créée pour la revue par Georges Peignot, le caractère Cochin, repris en 1946 par Christian Dior. Les estampes sont réalisées grâce à la technique du pochoir métallique, rehaussées en couleurs et pour certaines soulignées à l'or ou au palladium. L'aventure commence en 1912 lorsque Lucien Vogel, homme du monde et de la mode - il a déjà participé à la revue Femina - décide de fonder avec sa femme Cosette de Brunhoff (sur de Jean, le père de Babar) la Gazette du bon ton dont le sous-titre est alors «Art, modes et frivolités». Georges Charensol rapporte les propos du rédacteur en chef: «En 1910, observe-t-il, il n'existait aucun journal de mode véritablement artistique et représentatif de l'esprit de son époque. Je songeais donc à faire un magazine de luxe avec des artistes véritablement modernes [...] J'étais certain du succès car pour la mode aucun pays ne peut rivaliser avec la France.» («Un grand éditeur d'art. Lucien Vogel» in Les Nouvelles littéraires, n°133, mai 1925). Le succès de la revue est immédiat, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. À l'origine, Vogel réunit donc un groupe de sept artistes: André-Édouard Marty et Pierre Brissaud, suivis de Georges Lepape et Dammicourt ; et enfin ses amis de l'École des beaux-arts que sont George Barbier, Bernard Boutet de Monvel, ou Charles Martin. D'autres talents viennent rapidement rejoindre l'équipée: Guy Arnoux, Léon Bakst, Benito, Boutet de Monvel, Umberto Brunelleschi, Chas Laborde, Jean-Gabriel Domergue, Raoul Dufy, Édouard Halouze, Alexandre Iacovleff, Jean Émile Laboureur, Charles Loupot, Charles Martin, Maggie Salcedo. Ces artistes, inconnus pour la plupart lorsque Lucien Vogel fait appel à eux, deviendront par la suite des figures artistiques emblématiques et recherchées. Ce sont ces mêmes illustrateurs qui réalisent les dessins des publicités de la Gazette. Les planches mettent en lumière et subliment les robes de sept créateurs de l'époque : Lanvin, Doeuillet, Paquin, Poiret, Worth, Vionnet et Doucet. Les couturiers fournissent pour chaque numéro des modèles exclusifs. Néanmoins, certaines des illustrations ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l'idée que l'illustrateur se fait de la mode du jour. La Gazette du bon ton est une étape décisive dans l'histoire de la mode. Alliant l'exigence esthétique et l'unité plastique, elle réunit pour la première fois les grands talents du monde des arts, des lettres et de la mode et impose, par cette alchimie, une toute nouvelle image de la femme, élancée, indépendante et audacieuse, également portée par la nouvelle génération de couturiers Coco Chanel, Jean Patou, Marcel Rochas... Reprise en 1920 par Condé Montrose Nast, la Gazette du bon ton inspirera largement la nouvelle composition et les choix esthétiques du « petit journal mourant » que Nast avait racheté quelques années auparavant : le magazine Vogue. - Photos sur www.Edition-originale.com - ‎

‎"Salomé. Robe du soir de Paul Poiret (pl.28, La Gazette du Bon ton, 1914 n°3)‎

‎Lucien Vogel éditeur, Paris Mars 1914, 19x24,5cm, une feuille.‎

‎Estampe originale en couleur, tirée sur papier vergé, signée en bas à gauche de la planche. Gravure originaleréalisée pour l'illustration deLa Gazette du bon ton, l'une des plus belles et des plus influentes revues de mode du XXème siècle, célébrant le talent des créateurs et des artistes français en plein essor de l'art déco. Célèbre revue de mode fondée en 1912 par Lucien Vogel, La Gazette du bon ton a paru jusqu'en 1925 avec une interruption durant la Guerre de 1915 à 1920, pour cause de mobilisation de son rédacteur en chef. Elle se constitue de 69 livraisons tirées à seulement 2000 exemplaires et est illustrée notamment de 573 planches en couleurs et de 148 croquis représentant des modèles de grands couturiers. Dès leur parution, ces luxueuses publications «s'adressent aux bibliophiles et aux mondains esthètes» (Françoise Tétart-Vittu «La Gazette du bon ton» in Dictionnaire de la mode, 2016). Imprimées sur beau papier vergé, elles utilisent une police typographique spécialement créée pour la revue par Georges Peignot, le caractère Cochin, repris en 1946 par Christian Dior. Les estampes sont réalisées grâce à la technique du pochoir métallique, rehaussées en couleurs et pour certaines soulignées à l'or ou au palladium. L'aventure commence en 1912 lorsque Lucien Vogel, homme du monde et de la mode - il a déjà participé à la revue Femina - décide de fonder avec sa femme Cosette de Brunhoff (sur de Jean, le père de Babar) la Gazette du bon ton dont le sous-titre est alors «Art, modes et frivolités». Georges Charensol rapporte les propos du rédacteur en chef: «En 1910, observe-t-il, il n'existait aucun journal de mode véritablement artistique et représentatif de l'esprit de son époque. Je songeais donc à faire un magazine de luxe avec des artistes véritablement modernes [...] J'étais certain du succès car pour la mode aucun pays ne peut rivaliser avec la France.» («Un grand éditeur d'art. Lucien Vogel» in Les Nouvelles littéraires, n°133, mai 1925). Le succès de la revue est immédiat, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. À l'origine, Vogel réunit donc un groupe de sept artistes: André-Édouard Marty et Pierre Brissaud, suivis de Georges Lepape et Dammicourt ; et enfin ses amis de l'École des beaux-arts que sont George Barbier, Bernard Boutet de Monvel, ou Charles Martin. D'autres talents viennent rapidement rejoindre l'équipée: Guy Arnoux, Léon Bakst, Benito, Umberto Brunelleschi, Chas Laborde, Jean-Gabriel Domergue, Raoul Dufy, Édouard Halouze, Alexandre Iacovleff, Jean Émile Laboureur, Charles Loupot, Maggie Salcedo. Ces artistes, inconnus pour la plupart lorsque Lucien Vogel fait appel à eux, deviendront par la suite des figures artistiques emblématiques et recherchées. Ce sont ces mêmes illustrateurs qui réalisent les dessins des publicités de la Gazette. Les planches mettent en lumière et subliment les robes de sept créateurs de l'époque : Lanvin, Doeuillet, Paquin, Poiret, Worth, Vionnet et Doucet. Les couturiers fournissent pour chaque numéro des modèles exclusifs. Néanmoins, certaines des illustrations ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l'idée que l'illustrateur se fait de la mode du jour. La Gazette du bon ton est une étape décisive dans l'histoire de la mode. Alliant l'exigence esthétique et l'unité plastique, elle réunit pour la première fois les grands talents du monde des arts, des lettres et de la mode et impose, par cette alchimie, une toute nouvelle image de la femme, élancée, indépendante et audacieuse, également portée par la nouvelle génération de couturiers Coco Chanel, Jean Patou, Marcel Rochas... Reprise en 1920 par Condé Montrose Nast, la Gazette du bon ton inspirera largement la nouvelle composition et les choix esthétiques du « petit journal mourant » que Nast avait racheté quelques années auparavant : le magazine Vogue. - Photos sur www.Edition-originale.com - ‎

‎Le Lys rouge. Robe du soir de Paul Poiret (pl.38, La Gazette du Bon ton, 1914 n°4)‎

‎Lucien Vogel éditeur, Paris Avril 1914, 19x24,5cm, une feuille.‎

‎Estampe originale en couleur rehaussée à l'or, tirée sur papier vergé, signée en bas à gauche de la planche. Gravure originaleréalisée pour l'illustration deLa Gazette du bon ton, l'une des plus belles et des plus influentes revues de mode du XXème siècle, célébrant le talent des créateurs et des artistes français en plein essor de l'art déco. Célèbre revue de mode fondée en 1912 par Lucien Vogel, La Gazette du bon ton a paru jusqu'en 1925 avec une interruption durant la Guerre de 1915 à 1920, pour cause de mobilisation de son rédacteur en chef. Elle se constitue de 69 livraisons tirées à seulement 2000 exemplaires et est illustrée notamment de 573 planches en couleurs et de 148 croquis représentant des modèles de grands couturiers. Dès leur parution, ces luxueuses publications «s'adressent aux bibliophiles et aux mondains esthètes» (Françoise Tétart-Vittu «La Gazette du bon ton» in Dictionnaire de la mode, 2016). Imprimées sur beau papier vergé, elles utilisent une police typographique spécialement créée pour la revue par Georges Peignot, le caractère Cochin, repris en 1946 par Christian Dior. Les estampes sont réalisées grâce à la technique du pochoir métallique, rehaussées en couleurs et pour certaines soulignées à l'or ou au palladium. L'aventure commence en 1912 lorsque Lucien Vogel, homme du monde et de la mode - il a déjà participé à la revue Femina - décide de fonder avec sa femme Cosette de Brunhoff (sur de Jean, le père de Babar) la Gazette du bon ton dont le sous-titre est alors «Art, modes et frivolités». Georges Charensol rapporte les propos du rédacteur en chef: «En 1910, observe-t-il, il n'existait aucun journal de mode véritablement artistique et représentatif de l'esprit de son époque. Je songeais donc à faire un magazine de luxe avec des artistes véritablement modernes [...] J'étais certain du succès car pour la mode aucun pays ne peut rivaliser avec la France.» («Un grand éditeur d'art. Lucien Vogel» in Les Nouvelles littéraires, n°133, mai 1925). Le succès de la revue est immédiat, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. À l'origine, Vogel réunit donc un groupe de sept artistes: André-Édouard Marty et Pierre Brissaud, suivis de Georges Lepape et Dammicourt ; et enfin ses amis de l'École des beaux-arts que sont George Barbier, Bernard Boutet de Monvel, ou Charles Martin. D'autres talents viennent rapidement rejoindre l'équipée: Guy Arnoux, Léon Bakst, Benito, Umberto Brunelleschi, Chas Laborde, Jean-Gabriel Domergue, Raoul Dufy, Édouard Halouze, Alexandre Iacovleff, Jean Émile Laboureur, Charles Loupot, Maggie Salcedo. Ces artistes, inconnus pour la plupart lorsque Lucien Vogel fait appel à eux, deviendront par la suite des figures artistiques emblématiques et recherchées. Ce sont ces mêmes illustrateurs qui réalisent les dessins des publicités de la Gazette. Les planches mettent en lumière et subliment les robes de sept créateurs de l'époque : Lanvin, Doeuillet, Paquin, Poiret, Worth, Vionnet et Doucet. Les couturiers fournissent pour chaque numéro des modèles exclusifs. Néanmoins, certaines des illustrations ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l'idée que l'illustrateur se fait de la mode du jour. La Gazette du bon ton est une étape décisive dans l'histoire de la mode. Alliant l'exigence esthétique et l'unité plastique, elle réunit pour la première fois les grands talents du monde des arts, des lettres et de la mode et impose, par cette alchimie, une toute nouvelle image de la femme, élancée, indépendante et audacieuse, également portée par la nouvelle génération de couturiers Coco Chanel, Jean Patou, Marcel Rochas... Reprise en 1920 par Condé Montrose Nast, la Gazette du bon ton inspirera largement la nouvelle composition et les choix esthétiques du « petit journal mourant » que Nast avait racheté quelques années auparavant : le magazine Vogue. - Photos sur www.Edition-originale.com - ‎