‎Geschiedenis maken : liber amicorum Herman Balthzar‎

‎, Tijdsbeeld, 2003 Hardcover, 301 pagina's, NL, 280 x 220 mm, boek is in nieuwstaat, enkel stofomslag is iets verkleurd op de rug door de tijd, met mooie foto's / illustraties in kleur en z/w. ISBN 9789080583047.‎

‎Verschenen naar aanleiding van het emeritaat van de Gentse hoogleraar Herman Balthazar, die later gouverneur werd van de provincie Oost-Vlaanderen. // sociale geschiedenis / eigentijdse geschiedenis‎

‎Concrete Playground : In memory of Betoncentrale Ghent: street art over the years NL / ENG‎

‎, Lannoo 2022, 2022 Hardcover, 224 pagina's / pages, NL / ENG, New, dustjacket, with illustrations / images in colours. ISBN 9789401484732.‎

‎EN - In late 2020 the Inter-Beton concrete plant in Ghent - the 'Betoncentrale' in the lingo - was demolished. With this book the cultural department of the city of Ghent, wants to keep the memory of this graffiti paradise alive. A team of expert image editors identified the most important street artists who were active there at the time, providing a selection of the work that adorned the walls of the plant. Street art expert Tristan Manco situates the local scene in its international context while street art blogger Giulia Riva talked to the artists about their memories of that unique place. With work by PHASE, DHL crew and other pioneers, Bisser, Bu the Warrior, Arrf the wolf, ROA, Resto, Cee Pil, Gentuza Collective, Klaas Van der Linden, Samor, TOYS and Keep Punching Joe. NL - Eind 2020 werd in Gent de Inter-Betonfabriek, 'de Betoncentrale' in de volksmond, gesloopt. Met dit boek wil Cultuur Gent, de cultuurdienst van Stad Gent, de herinnering aan het graffitiparadijs levend houden. Een beeldredactie van experts selecteerde de belangrijkste street artists die er actief waren en toont een uitgelezen selectie van het werk dat de muren van de fabriek sierde. Streetartexpert Tristan Manco kadert de lokale sc ne in haar internationale context en Giulia Riva, blogger over streetart, sprak met de kunstenaars over hun herinneringen aan die unieke plek. Met werk van PHASE, DHL crew en andere pioniers, Bisser, Bu the Warrior, ARRF the wolf, ROA, Resto, Cee Pil, Gentuza Collective, Klaas Van der Linden, Samor, TOYS en Keep Punching Joe. ‎

‎Catalogue Women’s accessories. Fall 2015‎

‎Givenchy 2015 Catalogue à spirales, 220 pp.‎

‎ Très bon état d’occasion ‎

‎Dossier de presse 50 ans de parfums Givenchy‎

‎ 2 Paris, 2007, 330x240mm, 28p., en feuilles. ‎

‎Présentation d’Hubert de Givenchy, illustré de nombreux documentsphotographiques relatant l’histoire de la marque, ses productions etses muses.Joint : Very irrésistible Edition Cèdre d’hiver / Ange ou démonEdition santal d’hiverSans lieu ni date, dépliant 3300x222mm, 6p., couverture ajourée, unefeuille volante avec la silhouette d'un cèdre. (104907) ‎

‎Women’s shoes podium. Fall 2015‎

‎Givenchy 2015 Catalogue à spirales, 220 pp.‎

‎ Très bon état d’occasion ‎

‎Illustrateurs de mode Les nouvelles icônes‎

‎De la Martinière. Janvier 2013. In-4. Relié. Etat du neuf, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 223 pages augmentées de nombreuses photos en couleurs dans et hors texte.. . . . Classification Dewey : 391-Mode‎

‎ Classification Dewey : 391-Mode‎

‎Illustrateurs de mode : Les nouvelles icônes‎

‎Editions de la Martinière 2013 In-4 relié 29,8 cm sur 22,8. 223 pages. Très bon état d’occasion.‎

‎ Très bon état d’occasion ‎

‎Je suis le cahier : Die Skizzenb cher Pablo Picassos‎

‎, Rowohlt Verlag, 1987 Hardcover, 349 seiten, Deutsch, 310 x 245 mm, gebundene Ausgabe, rotes Leinen mit schwarzer Pr gung, Schutzumschlag., in sehr guten kondition, illustrationen in farbe / s/w. ISBN 9783763233724.‎

‎Pablo Diego Jos Francisco de Paula Juan Nepomuceno Mar a de los Remedios Cipriano de la Sant sima Trinidad Ruiz y Picasso (M laga, October 25, 1881 ? Mougins, April 8, 1973) was a Spanish painter, draftsman, sculptor, graphic artist, jewelery designer and ceramicist. He was one of the most famous Spanish painters.‎

‎Globe Couverture : Et voici Péglia, seconde lauréate de notre concours de Pin-UpLes beaux dimanches - Honte du sénat américain, le sénateur raciste T.G. Bilbo est réélu - La commune des p'tits Poulbots fête son 26e anniversaire - Bicorne sur l'oreille, sabre au coté, le garde-champêtre Petrus conduit le défilé - Dans l'Allemagne de la défaite, on se moque de l'occupant et on crie : Liberté et démocratie - Mode française et britannique "Up to Date" - Phyllis Legg, mécontente de ses jambes, est devenue l'unique patineuse sur échasses - Un étrange cas de hoquet !‎

‎ n° 88 - 2 août 1946 - in-4 broché - revue illustrée - 12 pages‎

‎bon état (légère trace de pliure au bas de la couv. (horizontale)) ‎

‎Coupe et confection de vêtements de dames. 8e édition‎

‎Genève, Imprimerie et lithographie Zoellner S. A. 1913 In-8 22 x 15 cm. Cartonnage éditeur vert, dos toilé noir muet, premier plat imprimé en noir, 195 pp., 121 figures dans le texte, 1 patron-type replié in fine. Cartonnage terni, intérieur en bon état.‎

‎Patron-types, patrons sur mesure, corsages divers, jupes diverses, etc. Bon état d’occasion ‎

‎Gran Sera. Dalla Hollywood sul tevere agli anni ottanta.‎

‎ Roma, Societa Dante Alighieri 2003, 300x220mm, 76pagine, in brossura. Exemplaire à l'état de neuf.‎

‎ fotografie a colori e b/n, Pour un paiement via PayPal, veuillez nous en faire la demande et nous vous enverrons une facture PayPal‎

‎Il Ventaglio Pubblicitario 1890-1940‎

‎Cantini, Firenze - Collection Album 1991 In-4, broché couv. illustrée rempliée, photographies en couleurs, 127 pp. En italien. Très bon état. ‎

‎Ce livre retrace toutes les productions d’éventails publicitaires de 1890 à 1940. Des marques comme Karl Lagerfeld, Fendi, les Galeries Lafayette Bourjois, Parfumerie LT Piver.... Ces éventails ont été illustrés par des artistes comme Bernard Boutet de Monvel, Jean Gabriel Domergue, Cappiello, Marc Real... Bon état d’occasion ‎

‎Je dresse mon chien d'arrêt: Traité pratique de dressage‎

‎Editions Amphora 1996 612 pages 15 8x1 2x23 4cm. 1996. Broché. 612 pages.‎

‎Bon Etat intérieur propre bonne tenue‎

‎Tarass Boulba.‎

‎CLUB MODERNE DU LIVRE. 1954. In-12. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 208 pages. Bandeaux, culs-de-lampe et lettrines illustrées. Exemplaire N°2058. Illustration dorée sur le 1er plat de couverture. Relié simili cuir rouge.. . . . Classification Dewey : 391-Mode‎

‎ Classification Dewey : 391-Mode‎

‎Louis Vuitton / Marc Jacobs.‎

‎Paris Les Arts Décoratifs 2012 1 vol. relié in-4, cartonnage sous jaquette rempliée de l'éditeur, 307 pp., nombreuses photos en couleurs. Léger pli à la jaquette, sans gravité. Sinon en excellent état.‎

‎"Balenciaga 1982".‎

‎ 1982 Dessin aux feutres de couleurs, signé en bas à droite, 1982, 42 x 30 cm, encadré. ‎

‎Modèle emblématique de la maison BALENCIAGA, qui réactualise les sources hispanisantes : ici, la longue jupe à volants du flamenco est raccourcie, et le costume agrémenté d'accessoires. Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour". ‎

‎"Dos nu croisé".‎

‎ 1985 Feutres noir et de couleurs sur papier, (1985), 50 x 29.5 cm, signé en bas. ‎

‎L'artiste livre une interprétation personnelle de la mode des années 1980, très féminine. Les années 80 proposent une mode destructurées, aux formes nettes et pointues. Pour la première fois, la mode en France est considérée comme un des Beaux-arts et exposée dans les galeries et musées, de même que les top-modèles commencent à devenir des stars. La mode est volontiers affirmée, mixant une multiplicité de couleurs et de détails.Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour". ‎

‎"Etude - 1992".‎

‎ Feutres de couleurs, signé en bas à droite. ‎

‎Etude de mode réalisée en 1992. La mode de ces années est marquée par des phénomènes sociopolitiques forts (chômage, chute du mur). Les pièces basiques des années précédentes (jean, pull marin, caban), sont ressorties et accessoirisées. En parallèle, le luxe se développe à nouveau Michel GOMA mixe habillement les coupes et les couleurs sobres avec des accessoires fantaisistes (boutons dorés, colliers, fleurs de tissu).Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour". ‎

‎"Etude de chapeaux".‎

‎ 2006 Feutres de couleurs, signé en bas à droite, daté, 2006, 30 x 21 cm. ‎

‎Deux études de chapeaux pour lesquels l'artiste a joué avec le plissé du tissu qui structure la forme de la coiffure. La première étude montre une coiffure étagée, en bleu et rose fuschia, et la seconde un petit bibi bleu cyan agrémenté d'une fleur. Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle. Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour". ‎

‎"Haute couture multicolore - Patou".‎

‎ 1980 Feutres de couleurs, signé en bas à droite, (1980), 42 x 29.8 cm. ‎

‎Inspiration africaine pour une robe blanche, décolleté croisé, long tombé plissé. Des bracelets ethniques aux lourdes pierreries ornent les bras du modèle, sur un fond d'arc en ciel. Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour". ‎

‎"Ligne Laitue - Renard rouge, satin noir".‎

‎ 2008 Feutres de couleurs, signé en bas à droite, daté, 2008, 30 x 21 cm. ‎

‎En 2008, Michel GOMA réalise une ligne "Laitue". Les femmes présentent des formes pommées, aux tissus qui s'évasent en partant du coeur. Modèle en satin rouge et noir d'une grande élégance.Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour". ‎

‎"Patou Haute Couture".‎

‎ 1962 Feutres de couleurs et gouache, signé en bas à droite, (1962-1973), 44 x 28 cm. ‎

‎Dessin structuré et graphique en orange et noir, rehauts de gouache. Deux jeunes filles semblent rejouer "Les Parapluies de Cherbourg". Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour". ‎

‎"Patou - Quatre croquis féminins".‎

‎ 1965 Feutres de couleurs, signé en bas à droite, (1965), 30 x 23 cm. ‎

‎Quatre croquis avec indications de tissus (velours soyeux, velours Léonard, crêpe, crêpe de soie, flanelle). Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour". ‎

‎Die Frau im 18. Jahrhundert. In 2 Bänden.‎

‎München, Hyperion, 1920, gr. in-8°, 227 S. + 4 S. + 30 Tafeln / 273 S. + 4 S. + 35 Tafeln, illustr. Original-Pappband.‎

‎ Image disp.‎