‎BRUNO DU ROSELLE.‎
‎LA MODE.‎

‎La bonté mode d'emploi‎

‎10/18 2003 poche. 2003. Broché. 281 pages. Du rock du foot des filles et du mal à grandir. Avec ce cocktail fédérateur Nick Hornby a séduit une génération de trentenaires caustiques et emballés de trouver enfin un romancier qui leur ressemble. L'envie d'être heureux des repères flageolants et des questions d'enfant qui restent irrésolues à l'âge où l'on devrait être grand: la gentille névrose du plus féru d'autodérision des romanciers british resurgit là où l'on aurait dû l'attendre. Après les "faut-il s'engager pourquoi jusqu'où" de Haute fidélité et À propos d'un gamin La Bonté: mode d'emploi explore le couple moderne ses envies de divorce et sa difficulté à vivre comme il faut. Quarante ans mariée deux enfants Katie ne supporte plus l'esprit critique tordant mais vitriolé de son mari écrivain raté. Incapable de jouir des choses simplement celui-ci se retrouve d'un coup de baguette magique (l'imposition des mains d'un guérisseur crampon et lénifiant) en charge de faire le bien. Alors que son principal grief contre son mari disparaît et qu'elle le découvre altruiste et niais Katie se retrouve brutalement avec ses propres questions: qu'est-ce qu'une vie acceptable? Comment être heureux tout en restant intelligent? Comment faire le bien sans se foutre en l'air? La famille vaut-elle la peine de vivre sans amour et sans rêves? Jusqu'où est-on normal lorsqu'on se sent coupable de tout? Réjouissant comme une soirée passée avec un bon copain qu'on n'avait pas vu depuis des années La Bonté: mode d'emploi creuse un genre que l'on croyait abandonné celui du roman moral. Malgré un passage à vide à mi-parcours et quelques personnages esquissés à gros traits le grand mérite de Nick Hornby est de prendre de front avec du bon sens et pas mal d'éclats de rire les questions que l'on n'ose plus poser simplement. Plus mûre et plus intelligente que Bridget Jones sa Katie lorgne dans ses meilleurs moments vers la grâce funambule des films les plus sombres de Woody Allen. --François Saugier Très Bon Etat‎

‎Comment discerner les styles du VIII° au XIX° siecle / le costume et la mode : la mode -les symboles la tradition‎

‎Edoaurd rouveyre 1910 fort in4. 1910. Cartonné. Etat Correct cartonnage usagé interieur tres propre comprenant de nombreuses gravures in texte et 104 planches de costumes sous serpente ( 1 planche debrochée) complet de cet ouvrage peu courant‎

‎Comment discerner les styles du VIIIe au XIX siècle / le costume et la mode la mode les symboles la tradition‎

‎Rouveyre in4. Sans date. Reliure editeur. non pagé pages. Bon Etat intérieur couverture usagée‎

‎Karine Arabian et les Arméniens de la mode XVIIe-XXIe siècle : Musée de la Mode de Marseille 16 mai-30 septembre 2007‎

‎Somogy Editions d'Art 2007 in4. 2007. Broché. 152 pages. Très Bon Etat‎

‎Le Plaisir à la mode. Manteau du soir, en tissus de Bianchini (pl.3, La Gazette du Bon ton, 1921 n°1)‎

‎Lucien Vogel éditeur | Paris 1921 | 18 x 24 cm | une feuille‎

‎Estampe originale en couleur finement rehaussée à l'or, tirée sur papier vergé, signée en bas à gauche de la planche. Gravure originaleréalisée pour l'illustration deLa Gazette du bon ton, l'une des plus belles et des plus influentes revues de mode du XXème siècle, célébrant le talent des créateurs et des artistes français en plein essor de l'art déco. Célèbre revue de mode fondée en 1912 par Lucien Vogel, La Gazette du bon ton a paru jusqu'en 1925 avec une interruption durant la Guerre de 1915 à 1920, pour cause de mobilisation de son rédacteur en chef. Elle se constitue de 69 livraisons tirées à seulement 2000 exemplaires et est illustrée notamment de 573 planches en couleurs et de 148 croquis représentant des modèles de grands couturiers. Dès leur parution, ces luxueuses publications «s'adressent aux bibliophiles et aux mondains esthètes» (Françoise Tétart-Vittu «La Gazette du bon ton» in Dictionnaire de la mode, 2016). Imprimées sur beau papier vergé, elles utilisent une police typographique spécialement créée pour la revue par Georges Peignot, le caractère Cochin, repris en 1946 par Christian Dior. Les estampes sont réalisées grâce à la technique du pochoir métallique, rehaussées en couleurs et pour certaines soulignées à l'or ou au palladium. L'aventure commence en 1912 lorsque Lucien Vogel, homme du monde et de la mode - il a déjà participé à la revue Femina - décide de fonder avec sa femme Cosette de Brunhoff (sur de Jean, le père de Babar) la Gazette du bon ton dont le sous-titre est alors «Art, modes et frivolités». Georges Charensol rapporte les propos du rédacteur en chef: «En 1910, observe-t-il, il n'existait aucun journal de mode véritablement artistique et représentatif de l'esprit de son époque. Je songeais donc à faire un magazine de luxe avec des artistes véritablement modernes [...] J'étais certain du succès car pour la mode aucun pays ne peut rivaliser avec la France.» («Un grand éditeur d'art. Lucien Vogel» in Les Nouvelles littéraires, n°133, mai 1925). Le succès de la revue est immédiat, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. À l'origine, Vogel réunit donc un groupe de sept artistes: André-Édouard Marty et Pierre Brissaud, suivis de Georges Lepape et Dammicourt ; et enfin ses amis de l'École des beaux-arts que sont George Barbier, Bernard Boutet de Monvel, ou Charles Martin. D'autres talents viennent rapidement rejoindre l'équipée: Guy Arnoux, Léon Bakst, Benito, Boutet de Monvel, Umberto Brunelleschi, Chas Laborde, Jean-Gabriel Domergue, Raoul Dufy, Édouard Halouze, Alexandre Iacovleff, Jean Émile Laboureur, Charles Loupot, Charles Martin, Maggie Salcedo. Ces artistes, inconnus pour la plupart lorsque Lucien Vogel fait appel à eux, deviendront par la suite des figures artistiques emblématiques et recherchées. Ce sont ces mêmes illustrateurs qui réalisent les dessins des publicités de la Gazette. Les planches mettent en lumière et subliment les robes de sept créateurs de l'époque : Lanvin, Doeuillet, Paquin, Poiret, Worth, Vionnet et Doucet. Les couturiers fournissent pour chaque numéro des modèles exclusifs. Néanmoins, certaines des illustrations ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l'idée que l'illustrateur se fait de la mode du jour. La Gazette du bon ton est une étape décisive dans l'histoire de la mode. Alliant l'exigence esthétique et l'unité plastique, elle réunit pour la première fois les grands talents du monde des arts, des lettres et de la mode et impose, par cette alchimie, une toute nouvelle image de la femme, élancée, indépendante et audacieuse, également portée par la nouvelle génération de couturiers Coco Chanel, Jean Patou, Marcel Rochas... Reprise en 1920 par Condé Montrose Nast, la Gazette du bon ton inspirera largement la nouvelle composition et les choix esthétiques du « petit journal mourant » que Nast avait racheté quelques années auparavant : le magazine Vogue. - Photographies et détails sur www.Edition-Originale.com -‎